A partir de la colección y documentos del Museo de la Historia del Traje, Victoria Lescano elaboró un diccionario para comprender la evolución de la vestimenta en Argentina.
«Quién es Quién» se llama la muestra que hasta el 19 de febrero de 2023 puede visitarse en el Museo de la Historia del Traje en el barrio de San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las investigaciones que Victoria Lescano realizó en torno a las piezas de la colección permanente y documentación del Museo, esta periodista especializada ideó un diccionario de la moda y un posible recorrido expositivo, que llegó a materializarse gracias a las becas Activar Patrimonio 2020.
Este diccionario organizado de la A a la Z destaca los nombres de aquellos diseñadores que crearon moda en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XXI, para luego ponerlos en diálogo a partir de seis ejes temáticos.
La primera sala, Estructuras elementales, incluye piezas en donde se destacan el plano, el volumen y la fragmentación. Una túnica en crepe amarillo de 1970 de War Sport se acerca a un vestido oversize de la colección #35 de Kostüme, mientras que una capa de Astesiano en shantung de seda rosa de 1950 se enfrenta a otra de mangas prominentes de Dorian, de 1952. La fragmentación se evidencia en los trajes de Medora Manero, así como en las estampas de creadores más contemporáneos, como Mariana Dappiano o Gino Bogani.
Bajo la categoría Motivos florales, pueden verse ejemplos en todas las épocas: las margaritas en un vestido de Paco Jaumandreu que en 1970 lució Isabel Sarli y las flores azuladas en los volados de una pieza de Madame Frou Frou, cerca de una propuesta con apliques florales de Marcelo Giacobbe de 2017.
La sección dedicada al clásico Pequeño vestido negro propone desde un infaltable Pablo Ramírez hasta una atemporal túnica de Fridl Loos. Un hallazgo es el vestido de noche de dos piezas de Henriette que su misma dueña Sofía Charpentier luce en un retrato pictórico.
Una blusa gris de 1973 de hombros abullonados a rayas blancas con florcitas rojas de Madame Frou Frou (que perteneció a Felisa Pinto) y un conjunto de falda y chaqueta a rayas rosa y fucsia de 1983 en seda natural de Gino Bogani integran el apartado Vestuario diurno. A su vez, un equipo de pantalón ancho y chaqueta en viyella frisada de 1971 de Lamarca se vincula a un mameluco amarillo de Kostüme de 2019.
Prendas en color oro, en malla de lúrex, lamé estampado, lentejuelas, volados de seda sobre tul, rafia de papel metalizado y glaseado, crepe de seda natural y apliques de mostacillas y cuentas, así como bordados a mano componen la sección Apuesta cromática, con piezas exquisitas de Fridl Loos, Vanina de War, Roberto Piazza y Jorge Ibáñez.
Finalmente, la curadora da espacio a su muñeca favorita Marilú, cuyos vestiditos de lana o viyella y demás accesorios diseñados por Alicia Larguía, se tradujeron en ropa para niños de uno a cuatro años, entre 1930 y 1950. Una antesala de la American Girl que tanto desean las niñas de hoy.
“La muestra fue desarrollada en especial para los 50 años del Museo, y se realizó en colaboración con el equipo de la institución. Pensé Quién es Quién como una guía para quienes visitaran el museo y para los investigadores, académicos o no, periodistas, nuevas generaciones. Armé la investigación con el formato diccionario, que suelo trabajar. De hecho, una de las primeras secciones de moda que escribí se llamó Diccionario arbitrario de la moda para el suplemento Sí del diario Clarín”, recuerda Victoria.
PARA TENER EN CUENTA
Una vez finalizado el recorrido, recomendamos jugar al quiz instalado en el pasillo del Museo. Algunas preguntas clave en imágenes sobre bloques de madera, cuyas respuestas se descubren al girarlos. Una forma de chequear lo aprendido sobre la historia del traje en nuestro país.
La exposición puede visitarse hasta el 19 de febrero de 2023, de miércoles a domingo de 13 a 19hs., con entrada libre y gratuita, en el Museo de la Historia del Traje, Chile 832, CABA.+